今期のLe Spade2
こんちには。
今回は前回に引き続き、Le Spade【レ・スパーデ】のパンツをご紹介致します。
今回はシルエット中心にご説明を。
履いた所を見ないと、どんなシルエットか解りませんよね。
商品説明にも載せてますが、SharonのLe Spade【レ・スパーデ】は従来の形とは一味違い、現代的なパターンに変更しています。
もちろん、履き心地の素晴らしさは変わりませんよ。
Le Spade【レ・スパーデ】
NO PLEATS TROPICAL WOOL TROUSER col.C.GRAY
身長172センチ・体重５８キロ サイズ46を着用
履いているのは2014S/Sモデルのレスパーデ。
私物です（笑）。あまりにもチャコールグレーがかっこ良かったんで、つい手を伸ばしてしまいました。。
裾幅のみ18センチから17センチに絞ってますが、他は手を加えてません。
で、このスリムなシルエット。
テーパードも効いてますし、クラシカルな印象は皆無です。
平らな所に置いてみました。
アイロンワークでS字を描く様に曲げられているのが解ると思います。
膝を境に、ワタリ周辺を前側へ、ふくらはぎ周辺を後側に曲げる事で、人間の足の形に合わせているんですね。足の動きに合わせて曲げているわけですから、履き心地も当然良くなります。
ヒップの辺りはプリーツが入っているのもありますが、最も立体的に作る部分ゆえシワシワです。
履いてみると、
立体的で美しいシルエットになります。
ス・ミズーラで培われた技術の結晶ですね。
裾幅18センチのパンツなんて、伝説のパンタローネ職人である故・アントニオ氏が見たら激怒するかもしれません。
しかし、モダンである事は洋服において非常に重要です。
今履きたいと思えるかの生命線ですから。
フロントから
テーパードが効いています。
見づらいかもしれませんが、持ち出しがベルトループの下を通ります。
そして、存在感のある太めのベルトループ。
こういう所にも他との「違い」が出ています。
ヒップですが、
最もこだわっている所がココです。
30歳過ぎるとヒップは下に垂れてくる（笑）ものですが、このパンツはヒップをグイッ！と持ち上げてくれます。
ちょっと食い込んでますよね。
マシンメイドのパンツに慣れていると違和感を感じるかもしれませんが、ここに美脚効果と動き易さを生み出す秘密が隠されています。
この辺を詳しくお聞きになりたい方は、店頭にてお話しします（笑）。
最後の方は、シルエットというより履き心地に関する内容となってしまいましたが、シルエットと切っても切りは離せない内容なので、ご愛嬌と言う事で。。
「今期の」とかタイトルで付けながら、去年の物履いてるよ！と突っ込まれそうです（笑）。
でもシルエットは一緒なので、問題となるのはサイズ感だけ。
今期は昨年のモデルに比べ、大きめに作られておりますので、サイズに関して不安の有る方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
それではまた！
檀崎
今期のLe Spade
こんにちは。
まだ５月だというのに、暑い日が続きますね。
さて、先日のVPI【ヴィ・ピー・アイ】に続き、今回はサルト物のパンツをご紹介致します。
Le Spade【レ・スパーデ】NO PLEATS STRETCH COTTON TROUSER
１００年の歴史を持つパンタローネ職人、モーラ家のプレタポルテラインのパンツ。
しかも今期はストレッチコットンでオーダー。
コットン製でしかもストレッチが入ったパンツを作るなんて、モーラ家の歴史上、多分初ですね（笑）。
プレタといっても１００年の歴史ですから、これはもはや工芸品レベルですよ。。
しかも、作り込みはス・ミズーラと何ら変わりなく、とんでもない技術の詰まったパンツになっています。
ちなみに、昨シーズンに続きサイズ感は少し大きめになっています。
今期も大幅な修正をかけたんですけどね。。
なかなか希望通りに行かないのが、ナポリ人の良いところなんですかね（笑）。
Le Spade【レ・スパーデ】NO PLEATS TROPICAL WOOL TROUSER
昨年に引き続き、継続展開のウールトロ。
こちらも良いんです。
そもそも、ハンドを駆使したウールのスラックスなんて見つかりませんからね。
ではでは、細部をご紹介。
まずは、ベルトループ。
太めでクラシカルな雰囲気です。
ハンドステッチも入ってますね。
カンヌキ止めとサイドステッチ。
手縫い感半端無く出てますね〜。
釦ホールももちろんハンド。
そして、モーラ家のパンツの特徴でもある、股のハンドステッチ。
この縫い合わせこそ、今やモーラ家しか出来ない技。
負荷がかかると縫合部が広がり、窮屈さを緩和するという凄い技術です。
この履き心地、履いた人にしか解らない特別感がありますよ。
さて、次回はシルエットついて触れようと思います。
シルエットもSharon独自でかなり作り込んでいますので、相当履きやすいパンツに仕上がっています。
それではまた！
檀崎
HAND MADE SHOES
こんにちは。
今月の頭くらいにひっそりと、いや大胆に、動画をアップしました。
動画のみ（汗）。
しばし何の動画か解らないんですけど・・という方は、こちらを是非ご覧下さい。
これ、Sharonで新しく始めたビスポークシューズの動画です。
構想３年、製作期間１年をかけた大スペクタクルな超大作、、、
ではございませんが、出来上がりまでかなりの時間を要し、ようやく出来上がったこの動画。
我ながら、かなり良い物が出来たのではないかと。
製作に携わって下さった方々、この場を借りて、御礼申し上げます。
最近まで詳細が出てなかったので解らなかったわ〜〜という方、詳細を載せましたので、是非ご覧になって下さい！
さて、Sharonで新しく始めるこのビスポークシューズ、名前はIl cielo【イル・チェーロ】。
イタリア語で、「空」を意味します。
そしてこの靴最大の特徴は、アッパーの吊り込みとソールのスクイ縫いを職人が行っていることです。
ハンドソーン・ウェルテッドという製法で作られています。
グッドイヤー・ウェルテッドではありませんよ。
グッドイヤー・ウェルテッドはマシンでスクイ縫いを行う製法です。
ハンドとマシン。この違いは、構造にも大きな違いを生み出します。
まずマシンの場合、ウェルトを機械ミシンで「つまみ縫い」するためにリブテープと呼ばれる硬いテープがインソール底面に貼られます。
そして、そのテープの高さ分の段差が生まれるため、厚いコルクを敷き詰めるわけです。
この厚いコルクが履いているうちに沈み込んで、馴染みが生まれるわけですが、反面、沈み込みすぎて最初のフィッティングよりもゆとりが生まれてしまう可能性もあります。
ローファーだと、これが顕著に出ますね。
履いてるうちに大きくなって、インソールを増していくという（私も経験済み）。。
しかも、インソール底面のリブテープは、硬い上にインソールに対し垂直に貼られているので、屈曲性を悪くします。
グッドイヤーの靴が履き始め硬くて曲がりにくいのは、このためですね。
これに対しハンドの場合、インソールとウェルトを直接彫って縫い付けるため、マシン程の段差は生まれず、インソールの革が適度に沈む程度でグッドイヤー程のゆとりは生まれません。
また、インソールにリブテープも無いため非常に屈曲性に優れ、履き初めからソフトな履き心地になるんです。
こんな感じでスクイ縫いをしていきます。
非常に綺麗な仕上がりです。
横から見ると、ステッチは全く見えません。
既成のハンドソーンの靴をいくつか見てきましたが、スクイ縫いが甘いと糸が見えちゃうんですよね。。
ただ、職人が１足１足縫い付けていきますから、相当なコストと時間がかかってしまいます。
熟練職人でも、片足３０分位はかかるそうで、機械だと片足２０秒程。。
違いすぎますね。。。
このビスポークシューズ、まだ始めたばかりですが、お客様からかなりの反響を頂いております。
リピーターの方も既にかなりの数に。
職人さんも悲鳴を上げております（笑）。
気になる方は、是非お問い合わせ下さい。
ちなみに、サンプルはこちらです。
近々、それぞれの形もご紹介していこうと思います。
それではまた！
檀崎
